Heute bin ich zeitig aufgestanden, schließlich sollen Affen ebenfalls keine Morgenmuffel sein. Das Frühstück ist mit Spiegelei, Brot und Mangostanen – eine Frucht, die ich nahezu vergöttere, sehr ordentlich. Anschließend fahre ich mit dem Motorroller nochmals auf die Son Tra Peninsula hinaus. Obwohl ich um 8 Uhr vor Ort bin, sehe ich heute keinerlei Affen. Dafür aber meine erste Orchidee! Wahrscheinlich eine Art aus der Gattung Habenaria mit hübschen, weißen Blüten.

Um im Zeitplan zu bleiben, habe ich beschlossen nach Hoi An zu fahren. Schließlich muss ich noch einen Trip nach My Son und einen Easyrider, der mich in den Yok Don – Nationalpark fährt, organisieren. Ich habe Glück. Mein Xe om – Fahrer, der sich selbst Henry nennt, stellt sich später als Easyrider heraus. Schließlich einigen wir uns für 160 USD über eine Fahrt in den Yok Don – Nationalpark mit Abstecher in My Son. Dafür werden wir zwei Tage brauchen.

Danach erkunde ich Hoi An. Durch die Stadt fließt ein Fluss, dessen Südufer von einer palmenbesetzten Promenade gesäumt ist und an dessen Nordufer sich eine verwinkelte Altstadt anschließt. Am Flussufer stehen dicht an dicht gelbe Häuser, deren Fassaden mit den angebrachten roten Lampions kontrastieren.

Im Mittelalter war Hoi An eine bedeutende Hafenstadt, von der viel Handel unter anderem mit China betrieben wurde. Die Altstadt mit ihren unzähligen kleinen Häusern und verwinkelten Gassen ist immer noch gut erhalten. Nur zwängen sich heutzutage Horden von Touristen durch die Gassen. Diese ziehen natürlich die entsprechenden Geschäftemacher an. Auf Schritt und Tritt wird man wie das goldene Kalb belagert. Überwiegend handelt es sich bei den Wegelagerern um Frauen, teils sind es aber auch kleine Mädchen. Letztlich eine grauenvolle Angelegenheit.

Ich esse zu Mittag im Morning Glory. Die gebratene Entenbrust mit Bananenblüten und viel Gemüse setzt nochmals ein ganz dickes Ausrufezeichen hinter die Exzellenz der vietnamesischen Küche.

Abends genieße ich dann den zweiten kulinarischen Höhepunkt des Tages im Vinh Hang Restaurant. Manche Gerichte werden nur sehr regional, selten in nur einer Stadt hergestellt, da es andernorts an der passende Zutat fehlt. Ein solches Gericht ist Cao Lau. Dieses Nudelgericht wird nur in Hoi An zubereitet. Zu den ganz besonderen Reisnudeln werden fein geschnittenes Schweinefleisch, viele Sojabohnensprossen, Salatblätter und Kräuter sowie eine Vielzahl an Soßen hinzugegeben.

Wie vereinbart holt mich Henry im Hotel Punkt 7 Uhr ab. Die Fahrt ist für mich Premiere, saß ich in Deutschland noch nie auf einem Motorrad. Zunächst habe ich vollstes Vertrauen in Henry – einem kleinen Vietnamesen Mitte Fünfzig, der immer lächelt und trotz eines gebrochenen Englisch nahezu immer redet. Doch bereits nach wenigen Kilometern auf dem Highway entwickelt sich die Fahrt für mich zum Höllenritt. Bei Tempo 90 presse ich meinen Hintern fest auf den Sitz des Motorrads. Die Finger umkrallen den Griff hinter mir bis sie schmerzen. Ich sterbe tausend Tode, ehe wir in My Son ankommen. Erst mal tief durchatmen. Nachdem ich den Eintritt von 100.000 Dong gezahlt habe, kann ich erst einmal relaxen. Ich genieße in vollen Zügen die romantische Szenerie von My Son. Um 8 Uhr bin ich der erste Tourist hier und habe somit die Tempel, die mittlerweile vom Wald zurückerobert werden und teils dicht mit Flechten und anderen Gewächsen benetzt sind, für mich alleine. Bei angenehmen Temperaturen schwirren große, farbenprächtige Schmetterlinge zwischen den beeindruckenden Ruinen umher. Die einzelnen Gebäudegruppen werden teilweise durch kleine Bäche voneinander getrennt und bunte Fasanenarten verschwinden im Dickicht des Waldes, ehe ich noch mein Teleobjektiv zücken kann.

Ich finde die Ruinen der alten Chamkultur beeindruckend. Wie sie immer noch, obwohl sie großteils beschädigt sind, in den Lichtungen des Waldes vor einem unvermittelt und mächtig erscheinen.

Um 9 Uhr beginnen sich allmählich weitere Touristen in My Son zu sammeln und ich mache mich auf den Rückweg. Schließlich liegen heute noch 300 km Easyrider-Höllentrip vor mir. Die Fahrt geht zunächst über asphaltierte Feldwege – vorbei an unzähligen Reisfeldern und einer farbenprächtigen Leichenprozession ehe wir einen großen Fluss erreichen, den wir vergleichbar mit Borneo zusammen mit einer Reihe weiterer Motorbikes auf groteske Weise mit einer Holzfähre überqueren. Hier, weit weg von den klassischen Routen erwecke ich sofort das asiatische, leicht verlegene und zurückhaltende Interesse einer Gruppe Jugendlicher.

Am anderen Ufer setzen wir unsere Fahrt fort. Mittlerweile habe ich mich mit dem Trip einigermaßen arrangiert. Über eine ebenso wilde wie interessante sowie wackelige Eisenseilhängebrücke unternehmen wir einen Abstecher zu einen der vielen Bergvölkerdörfer in dieser Gegend. Deren Aufgeschlossenheit und Gastfreundschaft springt einem sofort ins Auge. Als ich durch das Dorf schlendere werde ich von einer Familie vehement gebeten, mich zu diesen zu gesellen. In gebrochenem Englisch und einem noch viel schlechteren Vietnamesisch unterhalten wir uns bei frisch gekochtem Essen und selbst gebranntem Reisschnaps. Derweil hält sich Henry dezent im Hintergrund und tritt gelegentlich nur kurz als Dolmetscher in Erscheinung.

Der Weg setzt sich nun weiter in das Gebirge hinfort. Zunächst wird die Landschaft durch Reisterrassen, Ananas- und Bananenplantagen geprägt. Später geht die Landschaft zunehmend in dichten Wald über, malerisch ergießen sich einige Wasserfälle am Straßenrand. Auf dem Pass ist es merklich kühler, befinden wir uns doch auf etwa 1.800 m über NN. Die höchsten Gipfel sind durch dicke Wolken verhüllt. Nun geht es wieder bergab. Mit zunehmender Fahrt verliere ich meine Furcht, mich demnächst im nächsten Provinzkrankenhaus oder in den Heute-Nachrichten als deutsches Todesopfer im Vietnam wieder zu finden. Vielmehr beginne ich auch die Fahrt zu genießen. Nach der Überquerung des Passes ändert sich die Umgebung merklich: Die Wälder sind verschwunden. Ob es eine Folge des Einsatzes des Entlaubungsmittels Agent Orange durch die Amerikaner während des zweiten Vietnamkrieges oder schlicht eine Abholzung aus wirtschaftlichen Interessen ist, erschließt sich mir nicht. Jedenfalls zeigen sich nur noch kahle Hügel, unterbrochen von meterhohem Pampasgras und Reisterrassen.

Schließlich erreichen wir ein weiteres Bergvolkdorf. Eines der Bahmer. Charakteristisch ist deren rong-Haus (nha rong). Bei diesem handelt es sich um ein großes reetbedachtes Haus auf Stelzen. Gewissermaßen ist es eine Art Gemeindehalle, welches zu Hochzeiten, Feste und Gebete benutzt wird. Ich fotografiere zunächst ein schüchternes, mit ihrem Augenaufschlag aber auch aufforderndes Mädchen, das mit der Verarbeitung von Schilf beschäftigt ist. Im nächsten Moment mache ich im Vorgarten jedoch eine erschütternde Entdeckung. Angekettet an einen Baum rennt ein Makake stupide von links nach rechts und wieder zurück. Wir sind wieder einmal unvermittelt beim Thema Naturschutz angelangt.

In Dak To machen wir noch kurz Halt bei einem Kriegsdenkmal. Während des Vietnamkriegs standen sich hier die Fronten direkt gegenüber. Die Region war heiß umkämpft, tausende Menschen starben oder flüchteten.

Schließlich erreichen wir bei Finsternis Kon Tum. Dessen Ortsanfang mit seinen Straßenlaternen, die alle paar Sekunden aufgeregt ihre Farbe ändern, unterstreicht einmal mehr die vietnamesische Affinität zum Kitsch. Ausgehungert nehmen wir gemeinsam ein schlechtes Dinner zu uns. In der Provinz sind die Tischmanieren besonders schlecht: Es wird geschlungen, abgenagte Knochen unter den Tisch geworfen und die fettigen Hände an der Hose abgeputzt. Geschafft und dankbar ob der vielen gesammelten, intensiven Eindrücke falle ich nach einer ausgiebigen Dusche ins Bett.

Heute ist der zweite Tag des Easyridertrips. Der Tag beginnt mit einem guten Omelett zum Frühstück. Dann machen wir uns auf den Weg zum Yok Don – Nationalpark über Buon Ma Thuot. Unterwegs halten wir zunächst an einem kleinen Haus, wo Henry mir diverse tropische Nutzpflanzen wie Pfeffersträucher, Mangobäume und Kaffeesträucher zeigen möchte.

Nun läuft Henry geradlinig in den großen Garten hinter dem Haus, die Hunde fangen an zu bellen und der Hausbesitzer gesellt sich dazu. Nachdem dieser aber unvermittelt mit uns ein Gespräch anfängt und uns stolz in seinem Garten herumführt, wird mir klar, dass ich soeben als einziger etwas irritiert bin. Ganz offensichtlich besteht zwischen Vietnamesen und Deutschen diesbezüglich ein feiner Mentalitätsunterschied.

Wieder geht es entlang an Kaffee-, Pfeffer- und Kautschukplantagen. Unterwegs machen wir Halt an einer Kautschukplantage. In dieser stehen die Kautschukbäume aufgereiht wie die Orgelpfeifen. In Brusthöhe wurde die Rinde zur Hälfte angeritzt und der zähe Saft rinnt in Zeitlupentempo in eine angebrachte halbierte Kokusnussschale. Nun sehe ich mich in der angrenzenden Pfefferplantage um und erschrecke fast zu Tode, als ein meterhoher Strauch zu rascheln beginnt und ein verhaltenes Kichern erklingt. Im nächsten Moment erscheinen dann ein Strohhut und hierauf das Gesicht einer älteren Vietnamesin, welches eine exotisch anmutende Mixtur aus Aufgeschlossenheit und asiatischer Zurückhaltung vermittelt.

Je mehr wir uns Buon Ma Thuot nähern, desto langweiliger wird die Landschaft. Beiderseits der Straße erstreckt sich gerodetes Brachland, die Straßenränder gleichen einer Müllhalde, hier und da lodern kleine Buschbrände, ohne dass sich jemand an diesen stören wollte.

In Buon Ma Thuot verfährt sich schließlich Henry auch noch, so dass wir uns auf einen etwa 30 km Umweg begeben. Mein Hintern schmerzt ohnehin schon, so dass meine Laune deutlich sinkt. Schließlich nähern wir uns dem Nationalpark. Henry fährt geradlinig das Ban-Don-Touristendorf an und ist wohl auch schon etwas genervt. Dort will er mich in völliger Dunkelheit absetzen. Ich melde meine Zweifel an, ob wir dort richtig sind, und erkundige mich erst einmal. Natürlich handelt es sich nicht um das Touristenzentrum des Yok-Don – Nationalparks. Dieses befindet sich 4 km weiter südlich, wo mich Henry dann auch hinfährt. Bereits an der letzten Abzweigung überkommen mich Zweifel, als sich dort ein jämmerlicher Jahrmarkt befindet. Die Siedlung, in der sich das Touristenzentrum befindet, macht auf mich einen erbärmlichen Eindruck. Zwar handelt es sich um die typischen Pfahlbauten der Mnong. Die Hütten sind teils als Souvenirläden, teils als Restaurants ausgebaut. Zunächst lässt sich niemand im Dorf auftreiben, der auch nur ein Wort Englisch spricht. Zu meinem Glück begegne ich letztlich einer Dreierbande Franzosen: Jules, Richard und Ann. Nach deren Bekenntnis seien sie derzeit die einzigen Touristen im Dorf.

Nun bin ich hin- und hergerissen. Viele hatten mir bereits von einem Besuch im Yok Don – Nationalpark abgeraten. Nach meinen ersten Eindrücken kann ich diese Skepsis nur zu gut verstehen. Die Landschaft ist öde, es handelt sich um eine gerodete Savanne, die zudem total vermüllt ist. Die Hoffnung, hier die nächsten Tage interessante Tiere zu sehen, ist vor Ort quasi vaporisiert. Zudem quält mich die Ungewissheit, wie ich jemals von diesem suspekten Ort wieder abreisen soll.

Andererseits sind mir die Franzosen sehr sympathisch. Sicher hätten wir diesen Abend viel Spaß gehabt. Etwas Gesellschaft würde mir auf meinem Solotrip gut bekommen. Als mich schließlich ein streunender Hund anbellt, fällt angesichts meiner nicht vorhandenen Tollwutimpfung die Entscheidung. Ich werde mit Henry noch diese Nacht zurück nach Buon Ma Thuot fahren. Meine Zeit im Vietnam ist sicherlich im Cat Tien – Nationalpark gewinnbringender investiert. Der Yok Don – Nationalpark mag eventuell für einen organisierten Tagesausflug interessant sein – selbst das bezweifle ich jedoch, sofern die Ansprüche über das Reiten eines domestizierten Elefanten hinausgehen. Für einen Besucher, der auf eigene Faust reist, ist der Nationalpark jedoch ein ziemliches Fiasko. Vor Ort mangelt es an jeder Infrastruktur. Keine Karten, keine Flyers, kein englischsprachiges Personal. Nach den ersten Eindrücken besteht zudem auch keine realistische Chance, die möglicherweise vorhandene Fauna zu Gesicht zu bekommen. Von einem Besuch kann ich daher jedem Individualreisenden nur abraten.

Bei völliger Finsternis fahren Henry und ich nun zurück. Wir fahren über eine Landstraße, die vermeintlich nur aus Schlaglöchern besteht. Zu allem Überfluss beleuchtet der Hondascheinwerfer die Straße nur sehr spärlich. Bei Tageslicht ist Henry jedem Schlagloch gekonnt ausgewichen, nun nehmen wir mindestens jedes dritte mit. Zum Glück erahne ich einen kleinen Grand Canyon noch gerade rechtzeitig und kralle mich mit aller Kraft am Bike fest, so dass ich glücklicherweise gerade so nicht vom Motorrad falle. Eine Stunde später erreichen wir Buon Ma Thuot. Inzwischen – nach insgesamt 680 km in zwei Tagen – fühlt sich mein Hintern an, als hätte ich das Ufer gewechselt. Ich gebe Henry die restliche Rate und unsere Wege trennen sich, wenn auch mit etwas Wehmut meinerseits. Mit Henry hatte ich als Easy Rider sehr viel Glück. War immer bester Laune, nie von meinen vielen Fragen genervt. Er glänzte durch Ortskenntnis, erspürte meine Interessen und überraschte mich bisweilen.

Dennoch bin ich ein wenig frustriert. Der Tag war zum Schluss doch ein Schuss in den Ofen und ich komme zu der Erkenntnis, dass manchmal doch der Weg das Ziel ist. Eine Easyrider-Tour lässt sich nur empfehlen. Ich bin überzeugt, dass sich mit keiner anderen Reiseoption das Land so intensiv erfahren lässt, wenngleich qualitativ der gestrige Tag sicher der bessere war.

Als nächstes Reiseziel steht auf meiner Liste der Cat Tien Nationalpark, welcher deutlich südlicher liegt. Nur habe ich heute Morgen keinerlei Ahnung wie ich dorthin kommen soll. Also gehe ich erst einmal in Ruhe frühstücken und suche anschließend das Reisebüro Daklak Tourist auf, welches mir Henry gestern Abend noch mit diesen Worten empfohlen hat: „Dort könnten sie Englisch und Deutsch (?) und sie würden mir ein OpenTour – Ticket verkaufen, mit dem ich problemlos zum Cat Tien – Nationalpark kommen würde.“ Ich bin aber skeptisch, da jedoch das Reisebüro auch im Lonely Planet Erwähnung findet, versuche ich mein Glück. Die Ernüchterung folgt prompt. Das Personal spricht nur gebrochen Englisch und empfiehlt mir die Weiterfahrt mit öffentlichen Bussen, was mein eigentlicher Plan B war. Nach den Erfahrungen in Hanoi schätze ich die Möglichkeiten, vor Ort den richtigen Bus, der am Cat Tien – Nationalpark vorbeifährt, als sehr gering ein und entschließe mich für die sichere Variante, auch wenn ich dann wahrscheinlich einen Tag verlieren werde. Ich werde zunächst nach Da Lat fahren und dort dann sehen wie es weitergeht. Ich nehme mir zunächst ein Taxi und halte dem Taxifahrer, der kein Wort Englisch spricht, die zuvor herausgeschriebene Adresse des Busbahnhofs unter die Nase. Unterwegs fahren wir an den Franzosen von gestern vorbei. Auch diese sind inzwischen in Buon Ma Thuot angekommen und sind offensichtlich auf Motorrollern unterwegs, welche sie in Saigon angemietet haben. Zum Glück sind die Verhältnisse auf dem Busbahnhof wesentlich beschaulicher als in Hanoi, so dass ich problemlos ein Ticket nach Da Lat für 110.000 Dong erwerben kann. Leider wird der Bus erst in 90 Minuten starten, so dass ich mir den zweiten Kaffee für heute gönne. Dieser ist mehr als ausgezeichnet, hat eine herrliche schokoladenartige Nuance, so dass ich mir für nicht einmal ein Euro pro 500 g – Päckchen am liebsten einen Jahresvorrat zulegen würde. Aber leider findet in meinem Rucksack nur noch ein Päckchen Platz.

Nachdem ich mir zwei weitere Kaffees gegönnt habe, starten wir. Der Weg erstreckt sich zunächst entlang von Reisfeldern und führt in die Berge hinauf. Der Bus rast die Serpentinen entlang, die von ausgedehnten Kaffeeplantagen gesäumt werden, ehe sich kurz vor Da Lat schöne Pinienwälder erstrecken. Nach fünf Stunden erreichen wir endlich Da Lat und ich fühle mich wie ein Milkshake. Am Busbahnhof angekommen nehme ich mir ein Xe om, dessen Fahrer ebenfalls ein Easyrider ist. Er setzt mich an einem billigen Hotel ab und wir einigen uns auf einen Trip nach Cat Tien, der mich nach harten Preisverhandlungen 1 Mio. Dong kosten wird.

Bereits die Pinienwälder vermittelten den Eindruck, sich irgendwie nicht mehr im Vietnam aufzuhalten. Aber auch Da Lat ist so ganz und gar nicht vietnamesisch. Im zentralen Bergland gelegen wurde Da Lat erst 1912 durch französische Kolonialherren als Sommersitz gegründet, um der schwülen, warmen Luft tieferer Gegenden entfliehen zu können. Das Stadtbild ist auch heute noch von vielen französischen Kolonialbauten geprägt.

Ein ganz besonderes Gebäude in Da Lat ist das erst 1990 von der vietnamesischen Designerin Dang Viet Nga, eine Tochter des zweiten vietnamesischen Präsidenten – Truong Chinh, entworfene Hang Nga-Haus, welches besser als das Crazy House (‚verrückte Haus’) bekannt ist.

Natürlich lasse auch ich mir einen Besuch nicht entgehen (Eintritt 35.000 Dong). Was ich erlebe macht mich nahezu sprachlos. Angesichts der skurrilen Komposition aus versteckten Räumen, Höhlen und Türmen, verbunden über verschlungene Gänge und Treppen, deren Windungen und Enden nicht vorhersehbar sind, und eingerichtet mit grotesken Möbeln und Gestaltungselementen, bin ich einfach perplex. Die Gebäudewände werden einerseits durch knorrige Bäume wiederholt unterbrochen und andererseits durch ein alles überspannendes Spinnennetz verbunden. Klare Formen und Geometrien werden ebenso wie dezente Farben vermieden. Mehr als zwei Stunden erlangt die verrückte Mixtur meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit.

Danach schlendere ich über den Markt, bestaune das bunte Treiben und mache mal da, mal dort an einem kleinen Imbissstand halt. Auch kulinarisch lässt sich die französische Gründungsepoche nicht verkennen.

Auf dem Weg zu einem Restaurant am zentral gelegenen Xuan-Huong-See begegnet mir schließlich aber doch noch etwas typisch Vietnamesisches: Eine Karaoke-Bar. Nun, Vietnamesen haben eine große Liebe zur Karaoke, nahezu jedes Dorf hat mindestens einen Schuppen aufzubieten. In größeren Städten finden sich oft einige Läden in nur einer Straße. Die jüngeren Vietnamesen gehen dort einfach so hin oder aber zum Beispiel, um dort ihren Geburtstag zu feiern. Die Liebe zur Karaoke scheint wie die Affinität zum Kitsch ein typisches Klischee über Asiaten zu sein. Ganz ähnliche Eindrücke habe ich bereits in Indonesien gewonnen. Überaus sonderlich ist der Musikgeschmack der Jugend. Allerorten ertönt eine merkwürdige symbiotische Mixtur aus Techno und Volksmusik.

Das Hotel ist mit 5 € zwar spottbillig, jedoch ohne Frühstück, so dass ich mich in das benachbarte Café begebe, wo ich auf Tin Tin warte. Ich trinke mal wieder einen typischen vietnamesischen Kaffee. Dieser ist meist so stark, dass er Tote zum Leben erwecken könnte. Daher wird er in Vietnam mit eingedickter, gesüßter Kondensmilch getrunken, die als zähe Pampe langsam aus einer Blechdose in meinen rabenschwarzen Kaffee tropft. Tin Tin ist der Easyrider von gestern. Auf den ersten Blick war er mir sympathisch. Er ist 31 Jahre alt und ehemaliger Englischlehrer, arbeitet jetzt aber als Easysrider, um mehr von seinem Land zu sehen.

Zunächst besuchen wir einen von Pinienwäldern umgebenen Stausee bei Da Lat. Danach geht es zu einem sehr schönen Wasserfall, der nur einige Kilometer entfernt liegt. Wie alles in Vietnam ist auch dieser hübsch-touristisch erschlossen. Nationalparks werden wie Yok Don zu Vergnügungsparks umgebaut und ein Wasserfall im Pinienwald mit einer Seilbahn, die vom Tal zum Wasserfall hinaufführt, und einer Achterbahn direkt durch den umliegenden Wald aufgewertet.

Initial geht die Fahrt durch den schönen Pinienwald weiter, ehe sie vorbei führt an ausgedehnten Gemüse- und Gladiolenfeldern. Man kommt sich vor, als würde man soeben Europa bereisen. Wir machen Rast zum Kaffeetrinken. Das Café besitzt einen tollen Ausblick auf einen weiteren Wasserfall. Tin Tin und ich unterhalten uns angeregt. Er erzählt mir unter anderem die Entstehung der Easyrider. 1992, nach der Öffnung Vietnams dem Westen gegenüber, begannen Einheimische Touristen in Da Lat zunächst mit ihrem Motorbike vom Busbahnhof zum Hotel zu fahren, später zu den örtlichen Sehenswürdigkeiten. Mit der Zeit wurden die Touren immer ausgedehnter, die Easyrider waren geboren. Den Namen erhielten sie von amerikanischen Touristen in Anlehnung an einen amerikanischen Film.

Unterwegs fotografiere ich noch eine Horde Wasserbüffel, ehe wir erneut Rast machen, um etwas Zuckerrohrwasser zu trinken. Wir liegen relaxt in unseren Hängematten, wie es in einem vietnamesischen Straßencafé üblich ist, und unterhalten uns erneut. Nun bin ich leider kurzfristig etwas zerstreut. Nach etwa 3 km Fahrt bemerke ich, dass ich meinen Rucksack, in dem sich meine Spiegelreflexkamera befindet, vergessen habe. Obwohl wir sofort zurückfahren, ist – wie ich befürchtet hatte – mein Rucksack weg. Die Gäste und das Personal zeichnen sich durch maximale Gleichgültigkeit aus. Einzig ein kleines Mädchen nimmt Stellung und meint, dass der Vietnamese, welche neben uns in der Hängematte lag, nach unserer Abfahrt selbst hastig aufgebrochen sei. Tin Tin versucht sein Glück im benachbarten Dorf und klappert dort die kleinen Elektroläden ab.

Das ist jedoch ein aussichtsloses Unterfangen, da sich in alle Himmelsrichtungen hunderte, wenn nicht gar tausende kleine Läden befinden. Ich bin demoralisiert. Nicht der Verlust meiner Kamera, die ersetzbar ist, sondern der Verlust aller bislang geschossenen Fotos, die sich auf der SD-Karte befinden, schmerzt mich zutiefst. Zwar werden die Erinnerungen bleiben, aber die Erinnerungshilfen sind weg. Die Fotos vom EPRC, von Van Long, von dem Delacour-Languren, welchen wir nach drei Tagen Suche schließlich entdeckten, von meiner Bekannten und ihrer Arbeit, von der süßen Dreierbande Rotschenkliger Kleideraffen, von der Holzfähre und dem netten vietnamesischen Jungen, von dem menschenleeren My Son mit seinen bunten Schmetterlingen, von den Franzosen in Yok Don, die Bilder vom Crazy House, sowie weitere hunderte „normale“ Urlaubsbilder. All dies ist weg – verloren.

Ich bin betrübt. Es ist nicht meine erste Reise in ein fernes Land, immer habe ich aufgepasst. War gar übervorsichtig. Und dann bin ich derart schusselig. Vergesse gedankenversunken meine wichtigste Reiseutensilie. Nun ja, Menschen machen Fehler. Jetzt hat es mich getroffen. Richtig schwer getroffen.

Wir sitzen erneut im Café, ich rauche und denke nach. Über verschüttete Milch lohnt sich nicht zu weinen. Daher kaufe ich mir im nächsten Elektroladen eine Kompaktkamera, um die nächsten Tage noch ein paar Fotos schießen zu können. Schweigend setzen wir unsere Fahrt in den Cat Tien – Nationalpark fort.

Vor dem Nationalpark verläuft ein Fluss, der mit einem Boot überquert werden muss. Im Park buche ich mir einen kleinen, netten Bungalow und für morgen eine Tour in das Primatenzentrum.

Nachts sitze ich in Ermangelung einer vorhandenen Sitzgelegenheit auf dem Holzfußboden meiner kleinen Veranda des Bungalows in dem romantischen LED-Licht meiner Taschenlampe. Ich bin in Gesellschaft einer Tiger Beer – Dose und lausche dem vielstimmigen Gezirpe aus dem Wald. Dieses wird immer wieder vehement von Fetzen der merkwürdigen Volksmusik-Techno-Mixtur unterbrochen, die vom gegenüberliegenden Flussufer zu mir hinüberwabern. Aber auch das ertrage ich tapfer.

Nach dem Frühstück breche ich zur gebuchten Tour in das Primatenzentrum (Dao Tien Endangered Primate Species Centre) auf. Dieses liegt auf einer Insel und ist nur per Boot zu erreichen. Eine Engländerin, die hier ihre Diplomarbeit macht, übernimmt die sehr informative Führung durch das Primatenzentrum. In gewisser Weise sind die Verhältnisse ähnlich wie im EPRC im Cuc Phuong Nationalpark, nur dass sich dieses Zentrum auf vier lokal vorkommende Affenarten spezialisiert hat. Während der zweistündigen Führung wird sehr viel Hintergrundwissen zu Indochinas Primaten, deren Gefährdung und Schutz vermittelt.

Unterwegs schieße ich immer wieder Fotos mit meiner gestern erworbenen Kompaktkamera. Welch himmelweiter Unterschied zu meiner Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv. Ich hadere, eigentlich wollte ich noch zwei Tage im Cat Tien Nationalpark verbringen, eine Tour zu einer wildlebenden Gibbongruppe und zum Crocodile Lake, in welchem es Siam-Krokodile geben soll, unternehmen. Der weitere ungefähre Reiseplan sah noch einen Besuch der Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) und anschließend die Weiterreise entweder ins Mekong-Delta, nach Kambodscha oder in den Phu Quoc Nationalpark vor.

Angesteckt durch den Artenreichtum Vietnams hatte ich ohnehin beschlossen, in einigen Jahren das Land nochmals zu bereisen. Viele interessante Ziele, wie zum Beispiel einige Nationalparks in Nordvietnam, die Halong-Bucht, die Kaiserstadt Hue und eine Fahrt mit der vietnamesischen Bahn, konnte ich bei dieser Reise zeitlich ohnehin nicht unterbringen. Nach reiflicher Überlegung fasse ich für mich den Entschluss, die ausstehenden Ziele an die geplante zweite Reise anzuhängen und diese jetzt vorzeitig abzubrechen.

Wie die Tage zuvor habe ich jedoch keine Ahnung, wie genau ich nach Saigon und von dort zurück nach Deutschland kommen soll, zumal ich keine Reiserücktrittsversicherung oder Umbuchungsklausel abgeschlossen habe. Allerdings ist dieser Zustand nicht neu, die gesamten letzten Tage wusste ich abends im Hotel nicht, wie ich weiterkomme und wo ich morgen übernachten werde. Letztlich hat sich morgens aber immer problemlos eine Option aufgetan und die Reise war, abgesehen von meiner eigenen Schussligkeit, unproblematisch.

Ich überquere mit dem Boot den Fluss. Am anderen Ufer nehme ich mir einen Xe om – Fahrer, welcher mich am Busbahnhof der nächsten Stadt abliefern soll. Wir halten aber vor einem verschlossenen Reisebüro. Ich bin etwas aufgebracht und streite mit dem Xe om – Fahrer, der plötzlich keinerlei Englisch mehr kann. Da hält auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein kleiner, lokaler Bus mit einem kleinen Schild „Saigon“, in den ich zu zwei Dutzend Vietnamesen einsteige. Zwar bin ich etwas orientierungslos: Ich kenne nicht einmal den Namen der Stadt (im Vietnam existieren quasi keine Verkehrsschilder und nie Ortsschilder), in der ich eingestiegen bin. Zumindest nach dem Sonnenstand fahren wir Richtung Süden, nach etwa 100 km Fahrt kommt dann auch der erste kleine Wegweiser Richtung Saigon. Zum Glück. Wenigstens fahre ich nicht in die verkehrte Richtung. Nach vielen Stunden Fahrt kommen wir endlich irgendwo in Saigon an. Zuvor macht der Fahrer den einen oder anderen Schlenker, um beispielsweise einen Sack Gemüse abzuliefern. Am Busbahnhof erwartet mich wieder dasselbe Bild. Kaum ausgestiegen, werde ich von einer Horde Xe om – Fahrer belagert. Ich mache diesen klar, dass ich zum nächsten Internet-Cafè gebracht werden möchte und handele den Preis herunter. Ich nehme einen Fahrer, der auf meine Fragen mit „Ja, ja“ antwortet, gleichwohl der Gewissheit, dass dieser Fahrer wahrscheinlich keinerlei Ahnung hat und es unterwegs noch reichliche Diskussionen geben wird. So kommt es dann auch: Zunächst liefert er mich beim erstbesten Café ab, nach meinem Protest fahren wir zum nächsten Café, das zumindest WLAN hat. Aber ohne einen eigenen Computer nutzt das wenig. Wir fahren schließlich ein drittes Café an, in dem der Cafébesitzer mir schließlich seinen privaten Computer zur Verfügung stellt.

Etwas später sitze ich im Taxi und bin auf dem Weg zum Flughafen. In zwei Stunden geht der letzte Flug für heute nach Deutschland. Zwar habe ich kein Ticket, aber auch das wird sich schon lösen lassen. Am Flughafen werde ich von Schalter zu Schalter geschickt. Irgendwann habe ich aber genug und begebe mich direkt zum Check-In-Schalter von Malaysia Airlines, mit denen ich eine Woche später zurückfliegen würde. Mit einem charmanten Lächeln, einer etwas abstrusen Begründung und nach kurzer Verhandlung kann ich für ein paar Euro umbuchen. Neunzig Minuten später heben wir ab. Mit Zwischenlandung auf dem modernen Flughafen von Kuala Lumpur geht es nach Frankfurt zurück.

Im Flugzeug konnte ich einigermaßen schlafen. Mein Gepäck kommt sofort, der ICE nach Günzburg ist schnell gebucht. Diese Zeilen schreibe ich gerade im Zug. Es wird Zeit für ein Fazit, welches nicht einfach ist. Abschließend bleiben sehr divergente Eindrücke zurück. Einerseits nehme ich von dieser Reise ein Sammelsurium positiver Erfahrungen mit. Der Umstand, dass es sich um ein asiatisches Land handelt, war nach meiner interessanten Borneoreise sehr angenehm. Das Land ist landschaftlich vielgestaltig. Chaotische Städte, tolle landschaftliche Szenerien, interessante Tiere, so wie die großartigen Languren in Van Long und auf der Son Tra – Halbinsel. Ein Land mit großer Historie. Weiterhin habe ich dezidierte Einblicke in die biologische Feldarbeit erhalten und für mich die Gewissheit erlangt, dass eine derartige Arbeit für mich nichts gewesen wäre.

Wo Licht ist, da ist aber auch Schatten. Zunächst einmal sei das Wetter in der ersten Woche genannt, dieses war dermaßen kalt und trübe, dass kein Urlaubsfeeling aufkommen sollte. Zudem hatte ich oft mit den vietnamesischen Eigenheiten Schwierigkeiten. Das fehlende Benehmen, die Gleichgültigkeit (z.B. der Xe om – Fahrer) und immer wieder das Gefühl, übers Ohr gehauen zu werden. Und der wichtigste Punkt ist natürlich der Verlust meiner Kamera samt all den Bildern.

Zukünftig muss ich diesbezüglich mehr Vorkehrungen treffen.

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